５月３１日　阴，小雨

    今天我们骑马穿过扎钦峡谷，来到木协。只见峡谷两侧，林木葱郁，奇峰入云，谷底弥漫着薄纱一样的雾，一匹劣马，晃晃悠悠，裁着我到那神秘的世界去。

    来到木协，我见到了三岩人，他们衣著打扮和康区藏族一般无二，不同的是男子汉都穿蓝帆胶鞋。三岩人在一九五四年以前，几乎都是一年四季穿羊皮袍打赤脚。我对三岩保持着的独特而完整的生活方式着了迷。就我个人而言，三岩的谜团我无法解开。西藏的魅力在于它呈现了一种文明的完整性，横断山区残存的父系社会形态，不是自然地由初级野蛮社会过渡到高级野蛮社会或初级文明社会，而是人为地缩短其时间过程，将其以阶级的观点划分，并再直接纳入国家的意识形态管理体系中。数十年前只知自己属于哪能个血亲氏族集团、在较原始的父系氏族社会制度下生活的三岩帕族人，直接进入了国家这种高级的组织形式，以前一个个帕族聚集的地方"冲"，成为了国家最低级的行政单位----"村"。

    人类在走着怎样的怪圈啊？从和睦相处的氏族集团到部落、民族、阶级，再到国家。不大的地球，被无数"国家"这个篱笆隔离开来，勾心斗角，战火不断。人们在不断地建着篱笆，又在不断地拆除篱笆。高级文明发展到极致，就又回归到原始社会初期，即人类的共同理想"大同世界"。从农耕文化到电子信息，时代在变迁，科学技术飞速发展，使人类原始时期的神话变成现实。科技进步了，人与人之间变得几乎透明，没有神秘可言。原始社会文明的低层次，是因为生存环境太重要了，高山和森林阻隔了他们的目光，因而生存艰难，生活素质极差，但生活清贫的原始时代却有着崇高的精神。现代文明高度发达了，却人欲横流，精神世界充满了自私。把原始时代的崇高精神与现代的物质文明相结合，是不是人类社会最佳的，或是最终的优选呢？我们看到，血腥味极浓的三岩人械斗，骠悍中又带有一种放荡不羁的豪迈。以自己的力量来做为真理的判断标准，衡量是非孰予，这种精神不正是人类天生的独立自由的精神？无论欧洲文明、亚洲和非洲文明，其中最重要的财富，就是独立自由的精神和真诚。所以，最美的艺术作品在于体现了人的个性，如梵高、毕加索、马蒂斯，魏晋的诗、明未的画；最有魅力的民族，就在其个性张扬、真诚待人。许多人从嘈杂的内地，或是从现代文明极为发达的欧洲美洲，来到西藏高原，立即被蓝天的纯净所感动，被生活在高山峡谷间西藏民族充满个性的生活方式所诱惑，其个中原因即在于此。

    今天晚上，木协村民集中在小学的院子里跳圈子舞，我和昌都记者站的张云华、报社的刘立强参加了，他们和我一起来采写新闻稿。那个领舞的男子，跳得别说有多美、腰、腿、头协调灵活，姿势极为舒展，他们边舞边唱，就象壮族的三月三对歌。

    一男唱：是什么照耀在三岩呀？

    众合唱：金色的阳光照在这里，

    年轻人象天上绚丽的云彩，

    一百年我们也欢聚在一起，

    祝你幸福吉祥如意。    

    我和三岩人手拉手，盯着他们脚，踉踉跄跄跳，周围的男人，女人大声地笑，以前不是一个帕族的人是决不可能在一起跳舞的，县里的组织部长索朗贡布，他在三岩工作过十二年，在木协区当过区委书记，他说我们是第一批进到三岩的记者。我感到很荣幸。

    ６月１日　阴雨

    晚上醒来，从睡袋里抓了三个扁扁的虫子，打电筒看是碗豆大臭虫。腰上、腿上一片红疙瘩，屋里的气味令人窒息，早上起来一看，床下塞有一张皱巴巴的生牛皮，还没有干，发出霉烂的臭味。房间很别致，墙是整根的圆木横叠而成。

    三岩房子都是土夯的，低层畜养牛羊，二三层住人，顶端凉晒农作物或其他东西。房屋高达十几米，大都修建在地势险要的山坡上。这种碉堡式的建筑是中级野蛮社会的典型居房，上面没有窗，仅有的是枪眼。一来是帕族之间打冤家防卫用，二来做为气窗，给屋内通气，漏入些光，上楼下楼全凭一根砍出脚蹬的圆木。我们住在区委的楼上，也斜靠着一根这样的独木梯。我走过独木桥，爬独木楼梯却是生平第一次，手脚并用，战战兢兢，惹得木协男女在旁边吃吃地笑。

    旁边的房间里，一个妇女姿势优美地在打酥油茶，我举起相机，她捂着脸立马转过身去。我转身下楼去，她挑逗地又叫："科热！"指指相机，我又举起相机，灯光一闪，她又捂了脸。灯光从楼下引来两少女，留着平头，她们要看相机，我端相机让她们轮流看相机窗口，立即惊讶地瞪大眼，叽叽喳喳说个不停。

    ６月２日    阴    小雨

    在蒙蒙细雨中，我去了木碾村口的两户人家。路边一块地有个妇女带两个女孩子在翻地，用的是木具，准确地说是一根木棍上用牛皮绑了尖尖的青冈木片。我注意到，在三岩，朝鲜族劳动工具或是生活用具，很多都是木质的，这大慨和三岩地区高山环绕，森林茂密，就地取材有关；当然，主要原因还是社会形态处于较低层次，相对封闭，生产力落后。我见坡地里有许多石块，大都是巴掌大，就问晋美为何不把石块捡出来丢弃？他笑了，说：看来你对种粮还外行，三岩大都是这种坡地，一下雨，水把泥土冲走了，出太阳又晒得地里冒烟，留下这些石块一是保留泥土，压泥，二是石块下可保留些水份。后来我回拉萨到农业局请教一位专家，他告诉我，这是西藏特有的田地保墒的方法。

    人类文明的历史也可说是使用工具的历史。从火的发现，石器、木器到耕种畜牧，再到后来的机器发明等。而我亲眼目睹的三岩人，与我们生活在同一时代，地理上距较发达地区不过数百里，但他们仍处在人类原始时期的木器时代。这对研究文化人学的人来说是一幸事，是不可多得的"文化化石"；但对三岩人，则是不幸，太不公平，他们本应生活得更好一些。

    晚上区上演电影，我没去看，和在屋里烧火的通讯员聊天。他说区里有三部影片：《金沙江畔》、《海鹰》，最新的是《小花》，从他比划的看，是十六毫米片子，反反复复放了无数遍。

    他以前是个猎手，告诉我打死过五头熊，六只豹子，至于獐子，羚羊、岩羊等他记不清了，他指给看火塘上方吊着的一个小黑皮袋，有拳头大，说是熊胆，挤了一点汁给我尝，咖啡色，味极苦，通讯员说要卖六十元。他起身又取出一支熊掌给我看，说，五元钱一支，买不买？我掏钱买了四支熊掌。通讯员从一个袋子里抓了一大把盐抹在熊掌上，说这头熊是四天前打的，揉上些盐巴，熊掌不会坏。

    ６月３日    　阴雨转睛

    早上起来雨就下个不停，踱出屋门，山崖上一孤独的房子在雾气中朦朦胧胧，象是没睡醒的样子。我们要去雄松区采访，区里派了一个汉子到山上草场去给我们牵马，给他了五元钱做路费，区委书记晋美次仁掏的腰包。

    晋美介绍了一些三岩的情况。

    这个世纪初期，进入西藏的赵尔丰川军被西藏地方政府驱赶出去以后，嘎厦政府趁机在过去很难进入的三岩地区设立了宗，这是相当于内地县一级的行政管理组织。以前三岩是个宗的时候，从自然地理上分为罗麦、木协和雄松三个地方；后来西藏和平解放以后，三岩和贡觉合并为一个县，上述三岩的三个帕族聚集地成了三个区。这里处于金沙江边狭长的地带，山高谷深，气温呈垂直变化，年降水量400多毫米，全年无霜期约80天，冬天最冷可达零下25度，夏天又热，最高气温可到38度。

    三岩现在一共有12000多人，晋美打开他的笔记本介绍道：木协区，有11000多头只牛羊，人均口粮260斤，人均年收入200元。我想起在县里看的资料，1960年三岩人口共有11000多人，20多年过去了，人口增加不到1000人，这要在内地，将是最好的计划生育成绩。但是在三岩，只能说明生产资料落后，生活水平低，没有起码的妇幼保健和医疗卫生条件，所以人口出生率和成活率较低。我在西藏生活时间长了，对这类情况也见怪不怪。在晋美的木板屋里，我俩坐着聊天，他在谈了木协这些年的变化以后，心事重重地说，他想在村后河的上游修个小电站，木协和雄松的村民至今还没有电灯，雄松后山很陡，山上水流急湍，而山下有条不宽的河。从水的流量看，完全可以建个十几千瓦的小电站。晋美说，木协和雄松大都是坡地，光靠种田，村民永远贫困。在金沙江畔的高山崇岭中，三岩的帕族也渴望过上好日子，他们生活的贫困难道就象这座大山一样永远不变吗？晋美指着窗外的大山问我，此时他的眼光正扫向江的对岸。

    ６月４日    睛转多云然后是大雨

    早晨，晋美带了木协村一些男子来送行。我一连喝了三碗酒。上马的时候，头晕晕然，走上热那山的马道，我回首望去，晋美等人还站在木协区委所在的土楼前。几幢高大的土屋渐渐陷在树丛和青色的炊烟中。

    从地图上看，木协距雄并不远，但中间却隔着热那山。这座大山一片葱郁，山下是桦林、灌木、然后是青冈林，再往上便是松树、杉树。山林间，一条仅能过一匹马的窄道蜿蜒向上。很多地段索朗贡布都要走在前面，他时常跳下马来着山道旁的土迹，他说有熊走过的痕迹，地上土看来刚被刨过。渐渐林间雾浓了起来，从高度看，已走进山腰的云带。

    到了山顶，是一片开阔的青草地，然后植被稀疏，下山时就无刚才云雾缭绕林间的景色，山这边的雄松区明显海拔要高一些，山坡上除了不多的一片片草旬，就是干燥的卵石沙地。刚翻过山，只见乌云涌来，一会儿就下起了大雨。我在马背上做了个搭连，一边是装四个熊掌的面布口袋，一边拴了摄影包，尼康相机我挂在身上，变焦镜头掖在怀里。在晋美家烘干的鸭绒衣这时又做了雨衣。

    雄松区的房子比木协好多了，区委是一座刚建起不久的楼房大院，天井式的院子里，二楼四面是带木拦的走道。区委副书记阿冬在家。他非常热情地给我们烧水。天已黑了，外面群狗狂吠一通又安静下来，一天没吃饭，肚子饿，而且阿冬特意给我们煮上锅米饭，我馋坏了，到三岩几天，是第一顿吃上米饭，可惜没菜，好心的阿冬提茶壶给的饭碗里倒上些酥油茶，说实话，用油腻的酥油茶泡饭，是我吃到的最难以下咽、味道最怪的一顿米饭。

    晚上，我推开窗子，月亮非常之大，山间安静，时尔有野雉鸣叫，山峦起伏或暗或明。我如同置身于美国黑白像摄影大师亚当斯的夜色摄影作品之中。

    ６月５日    睛

    阿冬带我们去绒巴村，那个村子在半山腰上，离区里有半天的马路，这是一条我有生以过的的最险的路。马道仅能过一匹马，右手一侧紧靠山坡，左手侧便是令人目眩的陡坡，往下去，坡底便是金沙江，它象一条灰黄的长蛇，徐徐穿行在高山峡谷之间。宽阔的天际，几只鹰在无声滑动。

    绕过一段山凹时，不知什么原因我骑的马突然惊了，它猛地停步，接着前蹄高高扬起，我只觉得失去重心和平衡，两手在空中乱抓着从马背上向前跌了出去。也许是我命不该绝和马通人性，我的马同时也摆了摆脖颈，这使我腾空的身子在瞬间改变了方向，头向下直接撞在岩石上。等阿冬拉住了马，我坐起身来，仍心有余悸。坡下便是悬岩，再下面就是奔流的金沙江，高度恐怕得有几百米，如果掉了下去，真真会尸骨无存。我走了很长一段路，等山道稍宽一点，才敢再骑上马。我庆幸的是，只不过额头碰出一个很大的包。

    绒巴村是个只有８年历史的村子，因为这里是金沙江畔东向的坡地，阳光充足，产两季麦，一些村民就搬来了。村里有三个帕族，不象其他都是一个帕族聚居的村子。如今三个帕族和睦相处，一起修水渠，还一起到山沟里砍伐木材，用刨空的半圆木连接做引水水槽，村里离水源远，水渠长５公里，从坡上引入村中的木槽长达800多米。

    临江的高山上多石少土，植被更少，山沟里倒是树林茂密，有熊、狼、豹子，最可怕的是蛇很多。村长阿多告诉我，协中山距绒巴村约两里路，出村子不远，在陡峭的悬崖上有一处年代无法考证的洞址。我们在村里呆了一会立即赶去山崖下，远远望去，崖壁上，七个洞穴像蜂窝一样聚在一起，洞口有泥抹的胸墙，还支着木柱，有的墙已经倒塌，我猜测可能是早期穴居人的洞穴。

    下面是57岁的绒巴村民马多吉讲述的有关协中山鸟人的传说。

    很久以前，在协中山洞住着一个鸟人家族，雄性的叫夏雄普。雌性的叫夏雄姆，鸟人长着鹰的脚爪和翅膀，雪鸡头，身子和手却是人的模样，鸟人看见崖下坡地里老百除草或收割大麦，就振翅飞下去把麦地踏得稀料，有时候也抓走放牧在山上的牛羊。有一次，鸟人在洞口看见地里有两个男人在耕地。它想，前面这个人牵着两头牦牛走，一定力大无穷，不要招惹他，后面这个扶犁的人看来很一般，鸟人从空中俯冲焉，抓走了扶犁的人和两头耕地的牦牛。后来江边村子里的老百姓了解到鸟人喜欢模仿人的动作，就想出了一个法子。

    一天中午，太阳炎热，村子里的男子汉说说笑笑来到地里，他们带着盛满水的陶罐和抹了白灰土的木刀，在地里劳动了一会儿，这些男人就在地头树荫下席地而坐，捧着罐子尽情喝，然后又跌跌撞撞互相用木刀相互砍杀，也自己砍自己，鸟人挤在洞口好地看着人们的举动。黄昏，人们离开地头的时候，故意把盛满了阿拉白酒的罐子和锋利的腰刀丢弃在树下。

    第二天早上，村子里的男人们结伴来到坡上，只见地里横七竖八躺着鸟人的尸体，蓝色的鸟羽在晨曦中闪着华丽的光泽，鸟身互相砍得鲜血淋淋，罐子里的酒不必说喝得精光。鸟人家族只剩一只雏鸟，飞到则达一带就飞不动了，刚一落地，就被当地人打死。

    后来，有个叫丹江的喇嘛，带着那巴村的次旦，来到协中山悬崖顶上，他想看看洞中究竟有什么，丹江喇嘛用牛皮绳拴在次旦的腰间，自己爬在山顶，把次旦吊下悬崖。次旦下到洞口，探头往里看，胸墙是用树枝编的，还砌有泥石，上面抹的泥留下一些指印沟，比正常人的指印粗两倍，洞口还有一些腐烂的驮鞍，次旦正要进洞，只见黑森森的洞里闪动着幽蓝的光，吓得他忙摇动牛皮绳，回到山顶。丹江喇嘛是在一九五九年死的。

    洞口距地不高，走近目测一下，距地面约有二十米，距崖顶也有二十米。崖壁峭直，左右无路，要爬上去是不可能的，我拍了些照片，阿多等绒巴村的人敬畏山洞，远远坐在草地上。我仰望高处神秘的洞穴，从能飞行的鸟人，想到非洲和美洲人有关外空来客的传说。当然，这则传说也反映了原始时期洞穴人和山地居民交往的历史，人类学家或许能从协中山洞穴的考察中揭开一个谜，即三岩帕族的祖先，可能就是土生土长的洞穴人，这些洞穴人的生活遗址，也可能为西藏民族形成提供有力的例证。或者，洞穴人是远方迁徙来的居民，如同桃花源里的人一样，选了这个高山大江与世隔绝之地生存，躲避战乱，不知有汉，无论魏晋。最后，三岩帕族的孔武好斗，使生活在洞穴中更为原始的居民最后不得不远走高飞，移居他乡。

    我和张云华来到悬崖脚下，在乱石中翻找，我希望能找到些原始时期洞穴人用过的石斧、骨针之类的东西，当然有化石更好。结果还真地找到一块化石模样的石块，椎形，底部有打磨的痕迹，于是我高高兴兴地带在鸭绒衣的兜里。那边小张惊呼有蛇，我浑身一紧，忙逃离崖下，用105毫米变焦镜头看去，一条石缝中果然盘着一条粗蛇，隐约可见身上的花白点。

    离开绒巴村时，黑瘦的阿多和几个老乡携带酒壶等候在路旁，我眼睛发热，挽疆在手，喝了一大碗阿拉白酒。山风吹乱我的头发，骑马绕过了山嘴，回头望去，那几人还在路口朝我们招手。