从梦想吃饱到吃饱了做梦，饮食被赋予了文化含义，这时，越来越多的人“吃”出了自己的事业。
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沈宏非，专栏作家，电视节目策划人，制片人，《舌尖上的中国》总顾问。1962年生于上海，1980年就读于暨南大学新闻系。1984年至2000年在广州、北京、香港等地从事媒体工作。《南方周末》《新民晚报》等报刊的专栏作家。2003年获选《南方周末》“年度中国杰出专栏作家”。著有《写食主义》《发现广州餐厅》《食相报告》《思想工作》《饮食男女》《大熊猫看小电影》等。
问：还记得自己20岁上下、青春年关于梦想的问答少时的梦想吗？后来实现了吗？当初的梦想和现阶段的梦想有何不同？
答：当然记得。我的梦想是先解放全人类，最后解放自己。很显然，这个梦想一直都没实现。只要一息尚存，我会继续为之努力的。
问：您的梦想有没有被人嘲笑，或是遭遇过重大的打击？
答：嘲笑和打击每时每刻都在发生，全都是来自自己。
问：有人说现代社会对“成功”的定义就是“合法赚到很多钱”。当梦想和发财成为近义词，您怎么看？
答：现代社会对“成功”的定义，据我所知，除了“合法赚到很多钱”，还包括“莫名其妙地就赚到了很多钱”，等等。个人对此的看法，完全赞同王朔老师的定义，即：“成功，就是赚很多钱，被傻逼知道。”
问：身处浮躁的时代，在您看来“专注力”的价值体现在哪里？
答：不管在什么样的时代，专注力的最高级价值，就是“无视”——主要是无视自我，更主要的是无视对“专注”的专注。
问：专注精神对您实现自己的梦想有过怎样的帮助？
答：吃饭这事毕竟还是人的本能，你的工作一旦和你的本能联系起来，我觉得不完全是一个好事。所以那么多年来，我除了专注于做这个事情之外，我也刻意地跟它保持一点点距离。
民以食为天。饥饿年代，人最基本的梦想不过是吃顿饱饭。从梦想吃饱到吃饱了才能做梦，本意为果腹的食物，于是总被拿来与文化相提并论。在“写食主义”的沈宏非看来，食物被赋予文化含义，正是从“食物不再只为果腹的时候”开始的——或者说，“当人类开始有了‘吃饱了撑的’这种感觉的时候。”
记入味蕾的传统文化
追溯起来，当史前人类在岩石上描画可食用动物的图案时，已经有点“吃饱了撑的”意思。到战国、秦汉，关于饮食之礼、酒馔之道，更是大规模地散见于六经。
《论语·乡党》记录了不少孔子的饮食习惯，其中的“食不厌精，脍不厌细”“失饪不食，不时不食”“食不语，寝不言”，经历无数世代逝水洗礼仍然完好地融进了现代人的味蕾。无独有偶，《礼记》中也有明确的“乡饮酒之礼”等饮食文明存世。
“甚至有某些很严肃的书，也可以当做食谱来读。”沈宏非说，“比如《吕氏春秋》的《本味》《素问·脏器法时论》等等”。
翻看《吕氏春秋》，确乎如此。打头的《审时》《辩土》《任地》《上农》几章，已经细致到食物的产地关怀，不比眼下流行的“农作物源头追溯系统”逊色。“最著名的是关于名厨伊尹煲汤的理论以及煲汤与治国之间的关系，那是相当地玄。”《本味》一篇，伊尹不厌其烦地列出鱼肉、蔬果、饭、水的“美者”。按他的理论，最完美的食物要满足的条件那么多——“久而不弊，熟而不烂，甘而不浓，酸而不酷，咸而不减，辛而不烈，淡而不薄，肥而不腻”，足见执著与讲究。
不过，圣人亦有“君子远庖厨”之类的古训。在普通人看来，这是孔子他老人家觉得口腹之欲不上台面；沈宏非却道，“这说的是如何在人的食色之欲和恻隐之心之间取得平衡的一种中庸之道，它本身就是中国饮食文化的重要组成部分。”
而他个人最认同的，则是《孟子·梁惠王上》中那句“七十者可以食肉”，以及朱子《孟子集注》的“七十非肉不饱”。让人联想起香港文化名人蔡澜说的他经常去市场上买猪肝的情形：“直接跟摊主讲‘给我称5块钱胆固醇！’——她就明白了。”
