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【编者按】中国有句古话：民以食为天。作为世界文明古国，中国饮食的历史几乎与中国的文明史一样长。从古到今，文人雅士吟诵饮食的辞章浩如烟海，这些文字构成了永不散席的饮食文化阅读盛宴。当“名人画传”、“财商”、“励志”“
传记”等出版风潮一一掠过日见浮躁的图书市场，有一类书，却始终在茫茫书海占有一席之地，这就是饮食文化类图书。
有一回听沈昌文老先生闲聊，说到上世纪50年代胡愈之先生任新闻出版署长的时候，常约请出版社编辑在饭桌上谈选题和出版事宜，“我由此知道，原来请客吃饭也可以解决工作上的问题”。传说沈先生在京城遍吃大小餐馆，有美食家之誉。我领教过他点菜的功夫，七、八式冷盘热菜可以解决满桌客人“众口难调”。这颇不简单，可说他是“懂味”之人。其实京城餐桌上“谈吃”最有趣的当数王学泰先生，每道菜上桌，他都能说出这菜的谱系与典故。他原本写过《中国饮食文化史》，一肚子吃喝故事。坐桌边听他用北京话细说菜式来源，品尝到饮食的学问。
毛泽东先生说：“革命不是请客吃饭，不是作文章，不是绘画绣花，不能那样雅致、那样从容不迫、温良恭俭让。”看来这位改天换地的革命家，是将饮食之道归入“那样雅致”的范围。姑妄从字面上猜测，这恐怕与梁实秋的《雅舍谈吃》有些关系。这位老北京人早年留学美国，所谈口味虽五湖四海，却总不脱老北京那几道佳肴。据说1926年夏他留学归来，出北京站便直奔煤市街致美斋，将“三爆”——油爆、盐爆、汤爆——一气吃遍，先解口腹之欲再施施然回家团聚。“生平快意之餐，隔五十余年犹不能忘。”尽显饕餮风采。他谈吃的文字记录一些菜肴炒制过程与时令要求、刀工技艺、色香火候、传闻沿革，等等，趣味就在他的东拉西扯中。他文章善中外比较，一经展开便海阔天空，从西雅图到成都，被他吃在一起。详细进入>>>
 车辐老先生《川菜杂谈》专谈四川美食和历史文化名人与川菜的旧事。书分四部分：辑一“文化人与川菜”，辑二“川菜杂谈”，辑三“川菜的历史文化”，辑四“名厨名酒”。唐振常先生在序里说“车辐善吃，懂吃，且身经各种场面，广交三教九流”，这很重要。有此“善吃懂吃”经历，谈起吃来便可引人入胜，因此书中文章当以辑二“川菜杂谈”最好。车辐先生不擅叙事记人，辑一“文化人与川菜”原本想来该是佳话连连，经他笔写，反倒平平。
三联书店“闲趣坊”系列里赵珩先生《老饕漫笔》，是“近五十年饮食摭忆”，谈的是老北京饮食，叙述的是怀旧情绪。他的谈吃文章包含了社会更替和时代变迁引发的一些思考，带一丝沉郁色彩。赵先生文笔好，传情达意很是到位。又受唐鲁孙饮食怀旧文章的影响，谈起1949年后北京饮食变化更了如指掌。据说赵太太烧制一手好菜，尤以淮扬菜最佳，有“自是赵先生不吃坊间淮扬菜”之说，也是一种趣味。
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谈饮食能写出多部作品的名家，要推台湾唐鲁孙，香港陈存仁，内地聂凤乔先生，可称三大谈吃高手。唐鲁孙是旗人，仕宦名泽之后，珍、瑾二妃的曾孙。早年在北京生长，又有全国游历的经验，去台湾后晚年著文谈吃，随即名满台岛，有“台湾美食第一人”之誉。他的作品由广西师范大学出版社引进，《中国吃》、《南北看》、《天下味》、《故园情》、《老古董》、《大杂烩》、《酸甜苦辣咸》、《什锦拼盘》、《说东道西》、《老乡亲》、《唐鲁孙谈吃》凡11册，算起来总有逾百万余字。唐老先生文章谈的是晚清皇族膳食记忆，还有民间饮食品尝描述，大宴小餐通吃，珍馐野味全有。妙笔之下食用过程和细节尤其精彩，文字间听得到那口“烟的种类之多可海了去啦”的京片子味，美食掌故皆入文章，做得不露声色，令人称绝。说他是“谈吃第一人”大约不为过分。其实唐鲁孙20多岁即离开北京，能够在晚年将记忆里的北平写得那般生动，真要佩服他强记博闻。虽说“回想当年茜窗茗盏摩挲赏玩之乐，只有徒殷遐想了”，却也只他曾有福消受。依了他的出生和身份，品位自然不同凡响。他叙述旧事颇具气势，有纵横排挞之威。而谈论吃喝，则能细腻描绘出美食滋味与吃的感受。
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